Брать надо "квочку", которая без электронного табло. Там температуру можно любую поставить - хоть 10, хоть 45. Скачек температуры меньше 0,7 градуса. За время использования проблем не было. _________________ Eublepharis macularius 2.6.0
Pogona vitticeps 1.2.3
Rhacodactylus auriculatus 1.0.0
Rhacodactylus chahoua 1.1.0
Rhacodactylus leachianus henkeli 0.0.2
Rhacodactylus ciliatus 1.1.0
Goniurosaurus lichtenfelderi 1.1.0
Очень хотелось бы услышать мнение знатоков по температурному вопросу инкубатора.
Собственно, что мы имеем: пеноплатовый бокс, китайский терморегулятор, термошнур экзо-терра 3 м на 15 вт. Шнур змейкой приклеен к крышке.
Получается так. Если я выставляю температуру 28 на регуляторе (он выставляется только ровно, без десятых частей), то температура скачет так: 25.5(25.6) - 27.8[28] в течении 8-10 минут. Сверху вних температура меняется также за 8-10 минут.
Если я выставляю регулятор на 29, то температура в течении 8-10 минут изменяется уже так: 26.4 - 28.7.
Регулятор врет на 2 градуса, как показал градусник, поэтому реально можно поставить на регуляторе либо 28 либо 29.
Вопрос главный в том, нормален ли такой перепад? Ну и как у Чернышевского "Что делать"?
Пол: Зарегистрирован: 24.03.2008 Возраст: 41 Сообщения: 2022 Откуда: Москва
Имхо, некоторая степень нестабильности, выражающаяся в температурных перепадах в той или иной степени - бич всякого "сухого" инкубатора. Те, у которых нагреватель живёт в воде, куда как меньше подвержены такому недугу (чем больше объём воды, нем меньше). Однако, не будь "сухие" пригодны под наши задачи, они едва ли получили бы столь широкое распространение
Теперь немного теории: от чего зависит стабильность температуры?
1) Объём инкубатора. Чем он больше, тем плавнее происходит нагрев/охлаждение в некоторой центральной точке объёма (думаю, два градиента температур, по вертикали объёма и от центра к стенкам, очевидны... если упрощённо, то чем ближе к потолку - тем ощутимее скачки).
2) Мощность нагревателя. Чем она больше, тем сильнее будут "скачки". Однако фанатично понижая мощность, нужно быть уверенным что греющий элемент в состоянии прогреть объём.
3) Температура окружающей среды. Чем больше разница между "внутри" и "снаружи" - тем быстрее охлаждается внутренний объём... но здесь мы будем полагаться на то, что инкубатор стоит в помещении с комнатной температурой, а не на балконе
Итак, что можно сделать, чтобы уменьшить скачки температур:
1) Увеличить объём инкубатора (выбрать под него бокс бОльшего объёма при том же нагревательном элементе).
2) Уменьшить мощность нагревателя (например, вытянуть часть шнура или уменьшить ток, потребляемый шнуром).
На этом с теорией всё Теперь о практике.
Из поста не совсем ясно, где именно расположен датчик термостата и где ведутся измерения... хорошо бы фотки увидеть. Предложил бы поступить следующим образом: во-первых, поместить датчик в непосредственной близости от шнура, во-вторых, поместить контрольный термометр внутрь бокса с вермикулитом/перлитом, в котором непосредственно будет производиться инкубация (в идеале - датчик цифрового термометра, он быстрее) и смотреть уже на его показания в условиях настроенного режима инкубации. Эти данные будут прежде всего более важными, да и скачки внутри бокса, к слову, должны быть несколько сглаженными. Плюс ко всему, настройку температуры на термостате нужно корректировать именно по данным термометра внутри бокса. _________________ 1.3.0 Eublepharis macularius
1.1.0 Anolis carolinensis
Вадим, большое спасибо за такой подробный ответ. Фотки я тогда вечером сделаю, а пока отвечу на то, что смогу.
Цитата:
3) Температура окружающей среды. Чем больше разница между "внутри" и "снаружи" - тем быстрее охлаждается внутренний объём... но здесь мы будем полагаться на то, что инкубатор стоит в помещении с комнатной температурой, а не на балконе
Комнатная температура 22 градуса. Иногда плюс 1-2 градуса, если батареи посильней затопят))
Цитата:
Из поста не совсем ясно, где именно расположен датчик термостата и где ведутся измерения...
Термошнур приклеен к крышке бокса (внутри естественно), датчик регулятора находит на дне бокса в центре (цифровой градусник там же). И на всякий случай скажу, что бокс пока я пустой тестировал, без инкубационных емкостей с перлитом/вермикулитом.
Цитата:
во-вторых, поместить контрольный термометр внутрь бокса с вермикулитом/перлитом, в котором непосредственно будет производиться инкубация (в идеале - датчик цифрового термометра, он быстрее) и смотреть уже на его показания в условиях настроенного режима инкубации.
Да собственно контрольный градусник и есть цифровой, пипка у него в инкубаторе находится, а сам он снаружи. Таким образом и замерял, бокс не открывал.
Цитата:
Плюс ко всему, настройку температуры на термостате нужно корректировать именно по данным термометра внутри бокса.
Так и делал, по термометру и понял, что регулятор я могу поставить либо на 28 либо на 29 градусов.
Пол: Зарегистрирован: 24.03.2008 Возраст: 41 Сообщения: 2022 Откуда: Москва
FTW писал(а):
Вадим
Ещё утром был Максимом
FTW писал(а):
Термошнур приклеен к крышке бокса (внутри естественно), датчик регулятора находит на дне бокса в центре (цифровой градусник там же).
Поднимай датчик наверх. Тут логика такая: за время, пока до датчика, лежащего на полу, долетает 27 градусов (пусть будет температурой, на которую настроен инкубатор), сам термошнур успевает прогреться, скажем, до 36 градусов. Затем происходит отключение нагревателя термостатом, после чего шнур начинает остывать, благополучно отдавая тепло внутрь инкубатора. Пока он остывает, воздух нагревается, и до датчика долетает уже температура, большая, чем 27. Если поднять датчик прямо к шнуру, тогда "долетать" будет быстрее, а значит шнур не будет "набирать" много лишнего тепла, интервалы между включениями-выключениями сократятся, система станет более плавной. _________________ 1.3.0 Eublepharis macularius
1.1.0 Anolis carolinensis
Пол: Зарегистрирован: 24.03.2008 Возраст: 41 Сообщения: 2022 Откуда: Москва
В целом - нормуль, можно ещё ближе повесить. Теперь можно поставить "боевой" контейнер, проколупать в нём дырку, засунуть внутрь датчик термометра и снять показания через несколько часов работы. Думаю, там разлёт температуры будет уже в рамках 0,5 градуса... которые, к слову сказать, вероятнее всего, составляют минимальный порог точности измерений использованного в термометре датчика по даташиту _________________ 1.3.0 Eublepharis macularius
1.1.0 Anolis carolinensis
Теперь можно поставить "боевой" контейнер, проколупать в нём дырку, засунуть внутрь датчик термометра и снять показания через несколько часов работы. Думаю, там разлёт температуры будет уже в рамках 0,5 градуса... которые, к слову сказать, вероятнее всего, составляют минимальный порог точности измерений использованного в термометре датчика по даташиту
Я правильно понимаю, что "боевой" контейнер это уже с влажным субстратом? А помимо дырки для термометра, стоит вообще на будущее, для уже яиц делать вентиляцию в контейнере с субстратом или нет?
Я смотрю мнения по этому вопросу кардинально расходятся от "ни в коем случае" до "конечно нужно, без этого все заплесневеет"...
Пол: Зарегистрирован: 24.03.2008 Возраст: 41 Сообщения: 2022 Откуда: Москва
Мне кажется, что некоторое количество вентиляции всё-таки необходимо и без неё действительно "всё заплесневеет". Хотя вон, пожалте, есть сасобековидео, где Мэт пользует глухие боксики без вентиляции и нахвативает их за то, что хорошо держат влажность субстрата... но тем видеосам верю через слово _________________ 1.3.0 Eublepharis macularius
1.1.0 Anolis carolinensis
Датчик терморегулятора лучше выводить ближе к тому месту, где будут стоять контейнеры с яйцами. Иначе вы будете регулировать Т на крышке, а не в зоне инкубации. Дельта будет весьма ощутимой. Это проходилось уже.
Датчик терморегулятора лучше выводить ближе к тому месту, где будут стоять контейнеры с яйцами. Иначе вы будете регулировать Т на крышке, а не в зоне инкубации. Дельта будет весьма ощутимой. Это проходилось уже.
Я вначале так и делал. Датчик регулятора лежал снизу рядом с датчиком термометра. Температура скакала в районе 2 градусов. Когда прикрепил датчик регулятора к крышке, а датчик термометра оставил снизу, то уже скачки стали в районе 1.3 градуса. Но боксов с субстратом влажным я ещё тогда не ставил.
Сейчас по совету Максима ещё ближе к шнуру переклеил датчик регулятора, а датчик градусника запустил в контейнер с влажным вермикулитом. Смотрю, что будет...
Буду эксперементировать, пока не добьюсь нужного. Только я вот так и не понял, скачки в пределах каких температур считаются нормой? Я прекрасно понимаю, что идеально ровной не будет, но какая есть допустимая и не смертельная норма - 0.5 - 1 - 1.5 - 2 градуса?
Скачки бывают вызваны двумя основными причинами: неточный, нечуткий регулятор или неправильное расположение,подбор термоэлементов и датчика регулятора. Еже раз оговорюсь, нужно добиваться стабильной Т в центре объема.
Так, если расположить шнур не на крышке или дне, а равномерно по периметру, то и объем будет прогреваться равномернее.
Я предпочитаю делать с нижним подогревом, но либо через воду, либо над греющим элементом располагаю полку, не плотно прилегающую к стенкам. И тот и тот варианты позволяют равномерно распределять прогрев. Мощность нагревателя должна быть с небольшим запасом к вашему объему, иначе будет следующее: 1) достигнута необх Т, регулятор отключает термоэлемент 2)Т постепенно падает, 3) реле включает обогрев 4) В случае, если обогреватель моломощный, он хоть и начинает работать, но какое-то время тепло через стенки продолжает уходить. 5) вот он, скачок Т вниз. Кстати, с вариантом водоема с подогревом, эта проблема не так актуальна, вода хорошо держит буферную Т. Оговорюсь, слишком сильный нагреватель тоже опасен. Он излишне нагревает стенки, и даже когда реле его уже отключило, стены продолжают нагревать. Во еще один скачок, уже вверх.
