впервые слышу про зофобас и фельзум, ну да ладно...
кстати с зофобаса и начнем - великолепный корм, НО не подходит как основной, об этом уже писалось-переписалось сто раз, явное преимущество зофобаса - легко "загружается" белком (мясо\рыба и др. полезные вещи - творог\фрукты\овощи и пр.), недостатки - грубые внешние покровы
зофобос как корм использую только как лакомство, т.е. очень редко... или когда надо перекантоваться в период отсутствия другой кормовой культуры (2-3 дня)
филькам всегда давал с пинцета обезглавленных
V.Zbaratskiy писал(а):
мучник - при грамотном использовании может занимать более 50% рациона ЭУ, недостатки - дисбаланс кальций\фосфор но в сочетании с высококачественными видами кормов - вполне желателен
желателен, но у нас не найти практически...
V.Zbaratskiy писал(а):
сверчки - отличный комовой объект, при определенном навыке прост в содержании и разведении, по пищевой цепи источник витаминов недостатки - имаго имеют плохоперевариваемые гекконами крылья и мощные челюсти, особенно это касается черных сверчков, а посему нужно быть внимательным при скармливании оных, наилучшее решение скармливание предимаго.
имаго стараюсь не скармливать, но если приходится, то крылья всегда удаляются у сверчков любого возраста и задние лапы тоже...
V.Zbaratskiy писал(а):
тараканы - все виды великолепный и желаемый корм, источник кальция!! (точнее полисахаридов, о чем уже писалось тож, но эффект один), великолепный объект для заморозки, недостатки - крупные (напр. блаберусы или мадагаскарцы травмоопасны своими острыми шипиками на ногах) , и почти все виды в той или иной степени довольно быстро приедаются из-за специфических защитных выделений,
эти твари всегда есть в зоомаге))) прошу у продавцов наловить особей помельче, никогда не отказывают, крупные виды у нас и не продают.
А заморозкой не кормлю совсем
V.Zbaratskiy писал(а):
ну и конечно же нельзя не упомянуть отловленные в природе кормовые объекты - насекомые их личинки и паукообразные - это превосходные корма - недостатки потенциально могут являться переносчиками эктопаразитов и эндопаразитов - клещи\гельминты,
ну собственно из-за этих недостатков никогда не связываюсь с этим вариантом...
Спасибо огромное!
Теперь останется разобраться с периодичностью и объемами кормления в зависимости от возраста ЭУ. _________________ Ребята, давайте жить дружно! (с)
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 1431 Откуда: Лестер, Англия
ну а теперь часто задаваемый извечный вопрос о количестве и частоте кормления,
тут нет единого мнения, но есть правила, которых необходимо придерживаться, а именно - КО должны быть накормленными и качественными, абы что не подходит, разморозка через раз не чаще, а лучше вообще пару раз в месяц, аргумент типа -- мои лучше берут разморозку до поры до времени, живой всегда лучше.
И никогда не забываем о кальции, (витамины можно пропустить пару раз легко, а вот кальций особенно для молодых - очень важен)
И в конце о количестве - 10 сверов (предимаго) + 2-3 саранчи + 2-3 зофобаса + 4-5 личинок восковой огневки (варианты смены кормов учитываем, я говорю о примерной биомассе) --- вот примерный недельный рацион одного ЭУ, и как Вы его будете задавать дело Ваше, дробить на 2-4 раза или более возможно, я много лет сижу на 2-х (чуть менее) разовом кормлении в неделю.
Взрослые не чаще одного раза в 5 дней.
Но тут есть оговорки, это как бы для среднестатистического ЭУ - напр. линии каротайлов т.е. происходящие из мелких видов\подвидов афганикусов\туркменикусов едят меньше чем гадзилы\супер джианты и пр. т.е. те которые из-под анграмани.
Самки, особенно молодые едят несколько меньше самцов, кстати, для формирования разводных групп\пар ЭУ вполне подходят самцы от 8-9-и месяцев отроду, но не подходят такие молодые самки, это нужно учитывать при покупки ЭУ с перспективой размножения, т.е. не брать одновозрастных, правда через два-три года это сглаживается и вполне можно использовать самца и самку одного возраста, но изначально брать самок и самцов одного возраста для совместного содержания не следует, самцы созревают раньше
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 1431 Откуда: Лестер, Англия
и еще раз про заморозку --
1 - получили\купили\достали сверчка - рассадили по 150-200 шт. прогрели до 30C' и хорошенько накормили
2 - пересадили\перегнали в чистый бокс 3 - затем в полиэтиленовые (ну, или как их еще называют в "пластиковые")пакеты 4 - выдавили воздух из пакетов 5 - и в морозилку
вот собственно говоря и все - никаких особых премудростей _________________ Leo-geckos (morph):200
Python regius (morph): 30//50 //
единственная проблема заморозки - никогда не угадаешь сколько размораживать. Разморозил 5 шт, накормил, а ящер еще вроде хочет, жалостливо так смотрит, побежал размораживать еще 3 шт, принес, а он уже не хочет и довольный дрыхнет на камне и ему глубоко до фонаря на всех сверов в мире. Или вообще откажется есть в принципе, и полетят сверы в мусорку... а жаль, такой продукт пропадает, эх...
Зарегистрирован: 03.02.2013 Возраст: 49 Сообщения: 421 Откуда: Москва
sokave писал(а):
единственная проблема заморозки - никогда не угадаешь сколько размораживать. Разморозил 5 шт, накормил, а ящер еще вроде хочет, жалостливо так смотрит, побежал размораживать еще 3 шт, принес, а он уже не хочет и довольный дрыхнет на камне и ему глубоко до фонаря на всех сверов в мире. Или вообще откажется есть в принципе, и полетят сверы в мусорку... а жаль, такой продукт пропадает, эх...
Эта проблема одного ящера, а когда их несколько все упрощается в разы. Можно вычислить по первым - сколько давать последним _________________ Счастье - когда дети дома, и они спят...
Добрый день! Уже почти год читаю и перечитываю тему и руководствуюсь ей как путеводителем в мире эу-водства .
У меня накопилось много вопросов в первую очередь к Вячеславу Збарацкому, если он появится в теме.)
1. Основополагающее - температура содержания. Вы говорили о неком среднесуточном оптимуме +27..28 гр.
Цитата:
Э. выбирает оптимальную температуру в пределах + 27-29 C‘ градусов, что по-видимому является оптимумом при содержании в неволе.
Цитата:
А вот террариум с общей среднесуточной температурой + 27-28, и только в точке обогрева, так сказать в термоклине (но не во всем терре) полдня до + 33, и ночным отключением обогрева с падением t до 24-25 можно считать оптимальным. Smile Это не постулат, это просто рекомендации не держать при постоянно высоких температурах Э.
Как посчитать эту среднесуточную температуру? Имеется в виду, что должен быть некий температурный градиент не только по площади, но и так сказать во времени? Например, есть террариум, в котором коврик греет +30 гр примерно на четверти дна, в остальной части соответственно температура ниже (вплоть до +25 комнатной), а ночью обогрев отключается и воцаряется +24..+25. Какая тут будет среднесуточная температура, и подойдет ли она для эу?
У некоторых заводчиков есть вариант содержания при постоянно невысоких температурах (+26-2 без ночного отключения. Что скажете о таком варианте? Что важнее - именно разброс температур или какое ее определенное значение? Я в принципе догадываюсь, что изменения температуры могут стимулировать активность в организме, но хотелось бы подтвердить.
Потом, температура точки обогрева. Насколько важна ее площадь? Терр/садок может греться термошнуром или ковриком; многие любители оборудуют стеллажи, где шнур лежит почти прямой линией, создавая довольно небольшое место прогрева. В принципе, эу довольно ленивые тюфячки и могут выбрать себе удобное место и лежать на нем часами - возможно, площадь не так уж важна?
Но в таком случае он может почти полдня провести в той самой точке, где +30-32 градуса, и как же градиент...
2. О периодичности кормления снова. Вы рекомендуете интервал не менее 5 дней между кормлениями взрослых животных, при условии именно этого температурного режима. Я так поняла, что это примерный период, за который должен освободиться кишечник - и появится много места для новой пищи, что и стимулирует аппетит?
3. А вот что касается кормления молодняка, самочек после кладок, перед кладками (и с овуляцией, но не в размножении ), перед зимовкой, и особенно ослабленных животных? Как правильно подкормить, помочь набрать вес и не навредить? Все вышеперечисленное о температуре их тоже касается?
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 1431 Откуда: Лестер, Англия
LLuneva писал(а):
Добрый день! Уже почти год читаю и перечитываю тему и руководствуюсь ей как путеводителем в мире эу-водства .
У меня накопилось много вопросов в первую очередь к Вячеславу Збарацкому, если он появится в теме.)
да-да, я отвечаю
LLuneva писал(а):
1. Основополагающее - температура содержания. Вы говорили о неком среднесуточном оптимуме +27..28 гр.
Цитата:
Э. выбирает оптимальную температуру в пределах + 27-29 C‘ градусов, что по-видимому является оптимумом при содержании в неволе.
Цитата:
А вот террариум с общей среднесуточной температурой + 27-28, и только в точке обогрева, так сказать в термоклине (но не во всем терре) полдня до + 33, и ночным отключением обогрева с падением t до 24-25 можно считать оптимальным. Smile Это не постулат, это просто рекомендации не держать при постоянно высоких температурах Э.
Как посчитать эту среднесуточную температуру? Имеется в виду, что должен быть некий температурный градиент не только по площади, но и так сказать во времени? Например, есть террариум, в котором коврик греет +30 гр примерно на четверти дна, в остальной части соответственно температура ниже (вплоть до +25 комнатной), а ночью обогрев отключается и воцаряется +24..+25. Какая тут будет среднесуточная температура, и подойдет ли она для эу?
У некоторых заводчиков есть вариант содержания при постоянно невысоких температурах (+26-2 без ночного отключения. Что скажете о таком варианте? Что важнее - именно разброс температур или какое ее определенное значение? Я в принципе догадываюсь, что изменения температуры могут стимулировать активность в организме, но хотелось бы подтвердить.
Потом, температура точки обогрева. Насколько важна ее площадь? Терр/садок может греться термошнуром или ковриком; многие любители оборудуют стеллажи, где шнур лежит почти прямой линией, создавая довольно небольшое место прогрева. В принципе, эу довольно ленивые тюфячки и могут выбрать себе удобное место и лежать на нем часами - возможно, площадь не так уж важна?
Но в таком случае он может почти полдня провести в той самой точке, где +30-32 градуса, и как же градиент...
2. О периодичности кормления снова. Вы рекомендуете интервал не менее 5 дней между кормлениями взрослых животных, при условии именно этого температурного режима. Я так поняла, что это примерный период, за который должен освободиться кишечник - и появится много места для новой пищи, что и стимулирует аппетит?
3. А вот что касается кормления молодняка, самочек после кладок, перед кладками (и с овуляцией, но не в размножении ), перед зимовкой, и особенно ослабленных животных? Как правильно подкормить, помочь набрать вес и не навредить? Все вышеперечисленное о температуре их тоже касается?
я так и не понял вопроса, точнее вопросов, а посему повторюсь - теплый угол 30С +\- 2С холодный угол 24С +\- 2С, оптимальный обогрев нижний, и нет разницы это термоковрик\термокабель или какой-либо иной обогревающий элемент, важно, чтоб он располагался под одним или несколькими укрытиями в теплом углу. В противоположном т.е. холодном углу тоже необходимы укрытия, туда же ставится поилка - вот собственно говоря и все --- как видите нет никаких премудростей Эу очень просты и легки в содержании!!
теперь о режиме кормления - взрослые - раз в 5 дней +\- день, НО, я видел хозяйства где корм находится постоянно! мучник в кормушках - это удобно при индивидуальном содержании, но мне удобней да и более по душе именно мой вариант, полный контроль не только над количеством кормовых объектов, но и над витамины\минеральная подкормка и пр. причем я опробовал все варианты и остановился на этом. Плюсы - безотказный практически 100-процентный прием всего, что предлагается. Результат - беспроблемные, здоровые и плодовитые Эу
Надеюсь я ответил, если вдруг что-то непонятно, то я готов попробовать описать подробнее.
Добрый день! Хотелось бы узнать подробнее об инкубации яиц: в какой период происходит "закладка" пола у детенышей, и какой примерно диапазон температур для каждого из полов?
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 1431 Откуда: Лестер, Англия
LLuneva писал(а):
Добрый день! Хотелось бы узнать подробнее об инкубации яиц: в какой период происходит "закладка" пола у детенышей, и какой примерно диапазон температур для каждого из полов?
Думаю, но не уверен, что "закладка пола" у Эу и им подобным происходит где-то после 4-ой недели инкубационного периода независимо от температуры инкубации,
ну, а о температурах -
для 100% самцов ≈ 29.5С-32С инкубационный период 45 +\- 3-4дня
для самок 26.5С-28С инкубационный период 55-60 дней.
все остальное можно определить как экстрим - т.е. инкубация ниже показателя 26С и даже ниже - в принципе возможна, я пробовал, НО это будут только самки, инкубационный период очень пролонгирован, вплоть аж до 70-75-и дней и более и всегда существует вероятность потерять кладку напр. чуть-чуть больше влажность - все !!! если нет опыта лучше не рисковать. Это может быть рекомендовано селекционерам для получения более темного варианта окраски, т.к. малек Эу инкубация которого проходила при более низких температурных показателях, будет всегда темнее нежели его брат\сестра инкубировавшийся при "нормальных" общепринятых температурах
Есть вариант инкубации с перепадами температур - тоже работает - проверено, но возня с терморегуляторами\реле и пр.
инкубация при температуре выше 33С если не сварятся то во-первых это самцы - а во-вторых всегда существует вероятность получить не размножающуюся "самку" с коротким жизненным циклом, и к тому же злющую -
вывод - лучше придерживаться золотого правила - не поддаваться искушению проинкубировать яйца Эу ниже 26.5С или выше 31.5С (учитывая возможный непредвиденный температурный скачек), лучше 28-29С тогда будут и самцы и самки _________________ Leo-geckos (morph):200
Python regius (morph): 30//50 //
Спасибо за советы!
Меня еще интересует момент смены температуры: к примеру, идет инкубация под самок на 26,5 С. Но долго; при более высокой температуре развитие идет быстрее. При наличии терморегулятора и внимательности когда-либо (и когда) можно поднимать температуру (к примеру, до 2, чтобы не влиять на пол малька, и с каким градиентом? Или такое невозможно в принципе, и если начать инкубировать на низкой температуре, а потом перейти на более высокую, то получатся самцы, причем более темные?
Еще видела такую информацию: самки, полученные на +28-29, в общем, в оптимальном диапазаоне "50:50", достаточно крупные и созревают быстрее полученных ближе к критическим порогам. Есть ли такая тенденция на самом деле?
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 1431 Откуда: Лестер, Англия
LLuneva писал(а):
Спасибо за советы!
Меня еще интересует момент смены температуры: к примеру, идет инкубация под самок на 26,5 С. Но долго; при более высокой температуре развитие идет быстрее. При наличии терморегулятора и внимательности когда-либо (и когда) можно поднимать температуру (к примеру, до 2, чтобы не влиять на пол малька, и с каким градиентом? Или такое невозможно в принципе, и если начать инкубировать на низкой температуре, а потом перейти на более высокую, то получатся самцы, причем более темные?
в селекции всегда есть место для эксперимента! именно этим она и привлекательна,
я где-то читал, что пол Эу закладывается в первой половине инкубационного периода, что лично для меня видится крайне сомнительным, и в моей практике выход самца и самки из одной кладки в одинаковый срок - не редкость. Самцы всех Эу (здесь имеются в виду линии леопардовых гекконов которые в давно в герпетокультуре, и которые являются многократными гибридами) из одной линии с самками всегда светлее, а вот у природников Eublepharis взрослые самцы и самки окрашены практически одинаково.
LLuneva писал(а):
Еще видела такую информацию: самки, полученные на +28-29, в общем, в оптимальном диапазаоне "50:50", достаточно крупные и созревают быстрее полученных ближе к критическим порогам. Есть ли такая тенденция на самом деле?
ого, +1 так как это совершенно новая для меня информация, которую к сожалению мне очень сложно проверить - т.к. я самцов и самок содержу отдельно и формирую группы размножения четко по возрастам\ срокам\овуляции\весу самок\ и пр. и пр. мелкие линии от 45гр. -- это незыблемое правило -- и минимальный вес для самки идущей в размножение,
а крупные от 55гр. _________________ Leo-geckos (morph):200
Python regius (morph): 30//50 //
внимательно и с большим интересом прочитала эту тему и очень хочу поблагодарить V.Zbaratskiy за подробную и содержательную информацию для новичков!!!
Меня также интересует вопрос частоты линьки, который пока не освящен. Может быть, есть в другой теме, но я не нашла... Как часто эу должен линять в нормальном режиме? Я правильно понимаю, что малыши линяют чаще, чем взрослые? Нормально ли, что мы купили нашего эу в конце августа, он полинял и теперь опять линяет?
За полтора месяца, что он у нас живет, вырос, стал лучше кушать и ножка поровнее, но вот с линькой....Не слишком ли часто?
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 1431 Откуда: Лестер, Англия
все ОК не волнуйтесь! частота линьки зависит от роста, это прежде всего, сначала Э немного "светлеет" это связано прежде всего с отслоением эпидермиса, а затем через несколько дней происходит линька в этот момент необходимо соблюдать некоторые правила, а именно не забывать о камере влажности, либо просто обильно опрыскивать Э пару раз в день. Так же необходимо контролировать все ли "части тела" перелиняли, особенно пальцы, и в случае если этого не произошло - помочь - предварительно увлажнив.
Что касается периодичности, то молодые чаще, взрослые реже - это правильно, может случиться незапланированная линька из-за травмы, а вообще ---- линька является не только показателем здоровья вашего питомца, но и хорошим показателем правильности содержания.
впервые слышу про зофобас и фельзум, ну да ладно...
но в сочетании с высококачественными видами кормов - вполне желателен 
недостатки - имаго имеют плохоперевариваемые гекконами крылья и мощные челюсти, особенно это касается черных сверчков, а посему нужно быть внимательным при скармливании оных, наилучшее решение скармливание предимаго.
, и почти все виды в той или иной степени довольно быстро приедаются 
из-за специфических защитных выделений, 
но есть правила, которых необходимо придерживаться, а именно - КО должны быть накормленными и качественными, абы что не подходит, разморозка через раз не чаще, а лучше вообще пару раз в месяц, аргумент типа -- мои лучше берут разморозку 
из пакетов
.
